Фото 1.Предварительно оценить степень износа можно, не снимая головку с цилиндра и не разбирая её. Откройте крышку клапанной коропки и поставте поршень в верхнюю мёртвую точку такта сжатия по метке на маховеке (в этом положении оба клапана закрыта). Большими пальцами обеих рук надавите на верхнюю тарелку клапанной пружины и слегка сожмите её, приоткрыв клапан. В этот момент обратите внимание: если клапан открылся руками подозрительно легко и почти полностью, скорее всего,пружины просели и нуждабтся в замене. Испрвные пружины весьма тугие. Но об этом поговорим чуть позже, а пока в приоткрытом состоянии покачайте клапан вверх - вниз и вперёд - назад. В напровлении вверх - низ износ должен быть минимальным, вперёд - назад - максимальным. Поясним, что имеем в виду. Скорее, не измерениями ,а ощущеничми в пальцах прикиньте: достигает ли радиальный зазор 0,2-0,5мм. Если да, то пора браться за ремонт, нет - "ещё походит". Выпускной клапан, как правило изнашивается быстрее, поэтому "болтанку" устраивайте именно на нём. Допустим, вы констатировали необходимость ремонта.

Не горюйте: много времени это не займёт и сложное оборудование не потребуется. Смело снимайте головку с целиндра;коромысла и штанги пометьте,чтобы при сборке установить их на свои места и не нарушить приработку. Теперь головку нужно разобрать,или , как говорят механики , "рассухарить клапаны". Если у вас есть съёмник клапанных пружин, задача решается просто и объяснений не требует. если съёмника нет , - существует самое простое решение. Возмите отрезок металической трубы внутренним диаметром около 20 мм или же свечной ключ из штатного набора инструментов. Снизу под клапон подставте какой - нибудь упор, или ,на худой конец скомкайте старую тряпку и заполните ею камеру сгорания , а саму головку положите на пол. Поставте трубу на верхнюю тарелку клапана и нанесите по ней удар молотком. Со второго - третьего удара сухари покинут своё место и освободят пружины. Снимите их вмесие с верхней тарелками и выньте клапон. Вот теперь мы можем точно оценить состояние клапонных пружин. Длина быть: наружной - около 43 мм, внутренней - около 39 мм. Если это велечины существено меньше, пружины нужно менять, в противном случае незбежно быстрое обгарание клапона из - за неплотного его закрытия, а на больших оборотах возможна даже его "нештатная" втреча с поршнем. И сам клапан осмотрите на предмет его дальнейшего использования. Если рабочая фаска не слишком сильно обгарела, а диаметр стнржня не менее 7,85 мм, клапан можно прошлифовать. Как это сделать в условиях домашней мастерской. А коли заниматся этим недасуг, отдайте клапана профиссионалом в любой атосервис или купите комплект новых.

Фото 2. Для удаления старой клапанной втулки нам потребуется оправка, изготовленная по приведённому эскизу. Устоновите головку на какую - нибуть подставку , которая обеспечивала бы свободный выход втулки вниз, втавте оправку во втулку со стороны кумеры сгорания и удароми молотка выбейте её. Будьте внимательны: чугунная втулка довольно хрупкая, поэтому старайтесь наносить удары строго по вертекали, чтобы не разбить втулку и не повредить посадочное место под нее в голове. Комплект новых втулок проще всего купить. Но если магазин или рынок далеко , а токарный станок, напротив, близко то можно выточить из чугуна или бронзы новые втулки по образцу старых (отверстие нужно сверлить диаметром 7,5 мм). Можно заприсовать "жигулёвские" втулки, но при этом маслосъёмные колпачки нужно устоновить не резиновые, а из фторкаучука - они работоспособны в условиях температуры - до 250 градусов и вполне могут выдержать температурную среду двигателявоздушного ожлаждения. "Жигулёвские" втулки бывают не только чугунные, но и металокерамические. Внешне они не отличаются, но у металлокерамических внутренний диаметр 8мм, поэтому они не требуют развёртки после заправки. Такие втелки перед устоновкой нужно выдержать в моторном масле не мене двух часов. Надо сказать, что устоновка маслосъёмных колпачков не приведёт к заметному снижению расхода масла, поскольку в "уральском" моторе масло "утекает" в камеру сгорания в основном нечерез сочленение клапан - втулка, а через увы, некачественыемаслосъёмные кольца. Поэтому не слушейте атомобилистов утверждающих обратное. У них - своя "свадьба", у нас - своя.

	Фото№3. Перед запресовкай новвых втулок головку нужно нагреть до температуры 200 градусов. Делается это хоть в муфельнлй печи, хоть в духовке обычной кухонной плиты."измерить " температуру нагрева можно с помощью капельки воды : если , попав на поверхность головки, она невскипает, а собирается в шарик и быстро скатывается, значет, головка нагрета достаточно, и нужно немедленно приступить к следующей операции.
	Фото№4. Запрессовывается новая втулка той же оправкой, что и выпрессовывалась старая. В то время, пока головка грелась в печи,втулки было бы неплохо как- нибуть охладить, а затем смазать маслом: зто это облегчит задачу. Ударами молотка запресуйте втулку до упора; если они "жигулёвские", то не забутьте предварительно установить на них стопорные колечки.
	Фото№5. После того, как головка остынет, чугунные или бронзовые втулки нужо развернуть развёрткой диаметром 8 мм. Действуют развёрткой так же, как метчиком с той лишь разнецей, что её не нужно время от времени проворачивать назад. Как и метчики, развёрткаи делятся по номерам: №1,2,3. Начинать нужно с №1.
		Фото 6,7.Следующая операция - обработка сёдел клапонов. Здесь нам потребуется, пожалюй единственный специальный инструмент: шарашки или фрезы для клапанных сёдел с углами обработки 45,75 и 15 градусом. Обойтись без этого нельзя, поскольку после замены втулки соосность её с седлом нарушеется и плотно закрыть клапан становится невозможно. Сначала снимите фаску 45 градусов и тем самым вы восстановить соосность.затем шарошкой с углом 75 градусов нужно добиться того, чтобы рабочая фаска седла отстояла не менее чем на 1 мм от кромки клапана.И в заключение шарашкой с углом 15 градусов подрежьте фаску изнутри до ширины примерно 1 мм. Более широкая фаска не обеспечит плотного закрытия клапана и быстро обгорит.Более узкая "прогрызёт" в клапане канавку и тагже быстро износится.
	Фото 7. Новые клапаны (или прошлефованные старые) к востоновленным сёдлам нужно притереть. Для этого потребуется притирочная паста (она есть в продаже) но несложно её приготовить и самому из смешанного с маслом абразивного порошка (чем мельче тем лучше).Если у вас в гараже есть точило, осмотрите верстак: под ним как, правело, всегда можно наскрести немного этого порошка. Так вот, вставив клапан во втулку (предворительно смажте стержень маслом), приподнимите слегка его тарелку над седлом и нанесите на кромку немного пасты.
	Фото 8. Притерать клапоны можно по - разному. Существуют для этого различные приспособления,вместе с тем используют дрели - как обычные, так и специальные притирочные. Иногда под клапан ставят пружинку, поднимающую его над седлом. Мы же воспользуемся самым простым способом - результат будет тем же. На стержень клапана наденем кусок бензошлангы и начнём вращать его между ладонями, время от времени приподнимая клапан над седлом и периодически добавляя свежую пасту. Пара менут - и клапан притёрт. Фаска на клапоне и на седле должна приобрести однороднай матовый оттенок без "залысен" неприработавшихся участков. По окончании притирки клапан и седло следует тщательно вытереть и промыть бензином, чтобы удалить остатки абразива. Для пущей уверигости в идеалиности притирки можно проверить качество выполненой операции.Нанесите карандашош несколько рисок на фаску седла, вставте клапан и, слегка прижав к седлу, прокрутите вокрук своей оси. Все риски при этом должны быть стёрты одним движением.
	Фото 10.Настал черёд собрать головку - "засухарить клапаны". Съёмника, насколько помнитя, у нас нет.Не беда - обойдёмся без него и сейчас. Снова подставте под клапан упор, наденьте пружины с тарелками, а затем, используя рожковый ключ "на 22", как показано на фото, сожмите пружины и вставте сухари. Быстро и просто.

Чтобы развеять последние сомнения относительно качества проведённых работ, залейти керасин в выпускной и впускной каналы головки и посмотрите, не протекает ли житкость через клапаны. Не течёт? Ну вот,а вы сомневались. Устанавливая головку на цилиндр,непременно замените алюмиминивую прокладку: повторно её использовать не рекомендуется. Если новой прокладки нет и вы намерены вырезать её самостоятельно, то вместо алюминия попробйте раздобыть листовую медь толщиной 0,5мм и сделать прокладку из неё. Это рекамендация опытных спортсменов,и связана она с тем, что медная прокладка в случае прорыва газов из камеры сгорания (на "уралах" такое нередко случается) не прогорая, тогда как алюминиевая сгорает за за каких - нибудь 100 км. Медную проклодку перед устоновкай необходимо отжеть:нагреть докрасна и бросить в воду - это придаст ей неоходимую мягкость. Ну, а следующий ремонт головки цилиндра вам предстоит... нет,мотоциклы столько не живут.